Enciclopedia de ingredientes de perfumes: ingredientes y sus historias – parte 10

El lirio de los valles – campanillas de primavera que no se pueden destilar

Basta con inclinarse en mayo sobre el sotobosque sombrío y lo sentirás: un aroma puro, refrescante, un poco verde, que parece llevar consigo el rocío de la mañana. El lirio de los valles (Convallaria majalis) es una pequeña planta de los bosques caducifolios europeos, y sin embargo, es uno de los motivos clásicos de la perfumería floral. Tiene una peculiaridad: su aroma no se puede extraer realmente de las flores.

La flor muda que debe ser compuesta

Los perfumistas clasifican al lirio de los valles entre las llamadas flores mudas. De sus frágiles campanillas, la destilación al vapor no produce un aceite utilizable y la extracción con disolventes tampoco logra capturar fielmente lo que se percibe en el bosque. Por ello, el aroma del lirio de los valles siempre se ha compuesto en perfumería, primero con combinaciones de otras sustancias naturales y, desde finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente con moléculas sintéticas.

Un cambio fundamental lo trajo el hidroxitronelal, una molécula con un aroma suave y fresco floral, que comenzó a utilizarse a principios del siglo XX. Después vinieron otras sustancias que resaltan diferentes facetas del lirio de los valles: a veces fresco como el limón, otras acuoso, verde o suavemente empolvado. Algunas de las moléculas anteriormente populares han sido restringidas o eliminadas por las normativas europeas, por lo que los perfumistas siguen "reconstruyendo" el lirio de los valles con nuevos componentes. Cada lirio de los valles en una botella es, por tanto, un retrato, no una impresión.

La impresión resultante es fresca, verde y rocosa, con un matiz floral suavemente jabonoso, casi transparente. En la composición, el lirio de los valles se utiliza principalmente en el corazón de la fragancia, donde aporta luz y ligereza incluso a las flores más pesadas. Le gusta combinarse con rosa, jazmín y ylang-ylang, que la redondean; con bergamota, que la ilumina al principio; con hojas verdes, que subrayan su origen forestal; y con almizcle, que prolonga su pureza sobre la piel. Un famoso perfume de lirio de los valles de mediados de los años 50 todavía se cita como un modelo de flor primaveral transparente.

Flor de la suerte

En Francia, el lirio de los valles tiene su propio día. Cada año, el 1 de mayo, se regala a los seres queridos como símbolo de buena suerte, y en las calles, los vendedores lo ofrecen en casi cada esquina. Se dice que la tradición fue iniciada en el siglo XVI por un rey francés que recibió una ramita de lirio de los valles como talismán y decidió repartirla cada primavera entre las damas de la corte. El lirio de los valles se ha convertido en símbolo de la primavera, de nuevos comienzos y de la perfumería floral elegante. También aparece en ramos de boda y, según la leyenda cristiana, creció de las lágrimas de la Virgen María.

Una cosa es importante tener en cuenta: el encantador lirio de los valles es una planta venenosa. Su encanto pertenece al jardín, al jarrón y a los perfumes, pero no a la cocina.

Melocotón – la fruta aterciopelada de la inmortalidad

Pocas frutas tienen una historia tan rica como el melocotón. Su hogar es China, donde se cultiva desde hace milenios y donde siempre ha simbolizado la longevidad y la inmortalidad. Se dice que en los jardines de la diosa Xi-wang-mu, los melocotones de la inmortalidad maduraban solo una vez cada tres mil años y quien los probaba obtenía la vida eterna. Por eso, el melocotón sigue apareciendo en pinturas chinas, porcelanas y deseos de cumpleaños para personas mayores.

Llegó a Europa a través de Persia. Los antiguos romanos lo consideraban una fruta persa, y por eso conserva el nombre latino Prunus persica – literalmente "ciruelo persa".

Una fragancia que no se puede extraer

Aunque el melocotón huele ya en el árbol, los perfumistas no obtienen nada directamente de él. No se puede producir aceite aromático en cantidad útil a partir de su pulpa, y aunque el aceite prensado de sus huesos es popular en cosmética, no lleva el aroma frutal. El tono de melocotón en un perfume es siempre una reconstrucción. Su clave son las lactonas, moléculas que se encuentran naturalmente en la propia fruta. La más conocida es la gamma-undecalactona, apodada en perfumería "aldehído C-14". A pesar del nombre, no es un aldehído; la denominación surgió a principios del siglo XX y se ha mantenido en el campo hasta hoy.

La fragancia resultante es aterciopelada, jugosa y cremosa, con un suave toque de coco y albaricoque maduro. No es ácida ni fresca como los cítricos; recuerda más bien a la cálida piel de una fruta calentada por el sol.

En las notas de salida y en el corazón

El melocotón se utiliza en las notas de salida, donde aporta un inicio jugoso a la composición, y en el corazón, donde redondea las flores y les da suavidad. Su fama se la dieron los perfumes chipre de principios del siglo XX. El melocotón lactónico suavizaba el musgo de roble terroso y ligeramente amargo, creando un contraste que se ha grabado en la historia de la perfumería. Se dice que un famoso perfume chipre de 1919 debe su firma inconfundible precisamente a esta combinación. Desde entonces, el chipre afrutado se ha convertido en una rama independiente de toda la familia.

En la composición de fragancias, se encuentra más comúnmente en las siguientes combinaciones:

• jazmín – comparte con el melocotón una plenitud cremosa y sensual, y juntos resultan radiantes,
• rosa – el melocotón le resta polvosidad y le añade jugosidad,
• musgo de roble – el clásico contraste chipre de terciopelo y tierra de bosque,
• vainilla – lleva el melocotón hacia un acabado de postre, gourmet,
• almizcle – prolonga su suavidad y aporta una sensación de piel limpia.

Geranio – el alma rosada del pelargonio de ventana

Cuando frotas entre los dedos una hoja de pelargonio del alféizar, percibes un aroma verde, ligeramente especiado. Sin embargo, sus parientes aromáticos pueden ofrecer más: sus hojas recuerdan a la rosa, el limón y la menta al mismo tiempo. Estas fragantes pelargonias, tradicionalmente llamadas geranio en perfumería, son ingredientes florales populares, aunque no se destila ni un solo pétalo de ellas.

De Sudáfrica a los jardines europeos

El hogar de las pelargonias es Sudáfrica, especialmente la región del Cabo. Llegaron a Europa en el siglo XVII y rápidamente se convirtieron en adornos de jardines, invernaderos y ventanas. Botánicamente pertenecen al género Pelargonium, no al género Geranium, conocido como geranio en español, pero en perfumería se ha adoptado el nombre de geranio y se mantiene hasta hoy.

Las pelargonias aromáticas comenzaron a cultivarse a gran escala en el siglo XIX, primero en Francia y pronto en el norte de África y en la isla de Reunión. La razón era simple: su aceite tiene un aroma notablemente rosado y se obtiene mucho más fácilmente que el aceite de rosas, para el cual se necesitan toneladas de pétalos por kilogramo. Así, la pelargonio se convirtió en una compañera confiable de la rosa: no la reemplaza completamente, pero sabe complementarla, iluminarla y apoyarla.

El aceite esencial se obtiene mediante destilación al vapor de las hojas y tallos. Hoy en día, la mayor parte de la producción proviene de Egipto y China. Reunión dio nombre a la variedad "Bourbon" según el antiguo nombre de la isla; su aceite es considerado especialmente suave y dulcemente rosado, aunque ya solo se produce en pequeñas cantidades.

Rosa con hoja verde

El aroma del geranio es rosado, pero no dulcemente empolvado. Contiene un tono fresco de hoja triturada, un destello cítrico y un final refrescante, casi mentolado. La similitud con la rosa se debe a las moléculas comunes de geraniol y citronelol, que se encuentran en ambas materias primas. Los aceites de diferentes regiones varían: el egipcio se describe como equilibrado y redondo, mientras que el chino es un poco más agudamente cítrico.

En un perfume, el geranio suele formar el corazón de la fragancia. Tiene un lugar especial en las fragancias aromáticas tipo fougère, donde junto con la lavanda, el musgo de roble y la cumarina forman la columna vertebral de la composición, por lo que a menudo lo encontrarás en perfumes clásicos masculinos. Le gusta combinarse con estos ingredientes:

• rosa – el geranio la ilumina y le aporta frescura verde,
• lavanda – juntas crean una impresión limpia y aromática,
• bergamota – resalta el aspecto cítrico de las hojas,
• pachulí – añade una profundidad terrosa,
• vetiver – ancla la fragancia en una base seca y amaderada.

Semilla de ambreta – hibisco con aroma a almizcle

El hibisco almizclado (Abelmoschus moschatus), anteriormente clasificado directamente entre los hibiscos, es una planta tropical robusta con grandes flores amarillas y un centro oscuro. Originaria del sur de Asia, hoy se cultiva en lugares como India, Ecuador o Madagascar. Sin embargo, para la perfumería son importantes sus pequeñas semillas gris-marrón en forma de riñón, ocultas en cápsulas peludas. El nombre francés ambrette, del cual deriva el nombre español, hace referencia al ámbar, ya que desde siempre en su aroma se percibe un tono cálido, suave y ligeramente animal.

El camino de la semilla al preciado aceite

Las semillas se secan y trituran después de la cosecha. El aceite se extrae mediante destilación al vapor, o bien por extracción con disolventes o dióxido de carbono. La destilación produce inicialmente una masa cerosa espesa, que debido a su contenido de ácidos grasos se llama manteca de ambreta; solo tras su posterior purificación se obtiene un absoluto más fino. El rendimiento es bajo y el procesamiento laborioso, por lo que los perfumistas manejan la ambreta con cuidado. El principal responsable del aroma característico es el ambrettolide, un lactona macrocíclica, es decir, una molécula con un gran anillo de átomos, similar a otras sustancias almizcladas. Los químicos hoy en día también pueden producirla sintéticamente y es una de las moléculas almizcladas más valoradas en la perfumería moderna.

¿Cómo huele la ambreta? Imagina un almizcle suave, cálido y empolvado, que no resulta pesado ni animal, sino más bien como una piel limpia y ligeramente dulce. En él se percibe un tono afrutado que recuerda a una pera madura y una gota de vino. En la composición, se utiliza en el corazón y especialmente en la base, donde redondea, prolonga y aporta una profundidad aterciopelada al aroma.

Alternativa vegetal al almizcle animal

El almizcle verdadero solía obtenerse de la glándula de los machos del ciervo almizclero, un pequeño rumiante montañés de Asia. Era extremadamente raro, por lo que la semilla de ambreta se ofrecía como su alternativa vegetal, en perfumes, polvos e incluso en inciensos. Hoy en día, el almizcle animal no se utiliza en perfumería por razones de protección de los ciervos almizcleros, y la ambreta sigue siendo una de las pocas fuentes naturales de aroma almizclado. Las semillas también se han utilizado fuera de la perfumería: en el mundo árabe, incluso se dice que se usaban para aromatizar el café.

A la ambreta le gusta combinarse con el iris, con el que crea acordes empolvados y aterciopelados; aporta una calidez sensual a la rosa y suaviza el neroli en un halo suave y carnoso. Con el sándalo se entrelaza en una base cremosa, cálida y amaderada, y junto con otros tonos almizclados ayuda a crear la impresión de "piel limpia", que se mantiene cerca del cuerpo. Si te gustan los perfumes que no gritan, pero que permanecen contigo todo el día, es muy posible que ya te hayas encontrado con la semilla de ambreta sin saberlo.

Elemi – resina cítrica de los bosques filipinos

En los bosques tropicales de Filipinas crece el imponente árbol Canarium luzonicum. Pertenece a la familia Burseraceae, la misma familia botánica que el incienso y la mirra, y al igual que sus parientes más famosos, esconde bajo su corteza una resina aromática. Los recolectores cortan cuidadosamente la corteza y de las incisiones fluye lentamente una sustancia pegajosa, inicialmente blanquecina a amarillenta, que se endurece gradualmente al aire. Así se forma el elemi, una resina cuyo aroma no es pesado ni ahumado, sino sorprendentemente fresco.

De la resina al aceite esencial

Los perfumistas trabajan principalmente con el aceite esencial, que se obtiene de la resina mediante destilación al vapor. Es rico en limoneno, la misma molécula que se encuentra en el aroma de la cáscara de limón, y en elemol, un alcohol sesquiterpénico que aporta profundidad al aroma. Además del aceite, se prepara un resinoide, obtenido por extracción con solventes; suele ser más denso, más balsámico y permanece más tiempo en la piel.

El aroma del elemi recuerda a un paseo por un bosque de coníferas con un limón recién cortado en la mano: es cítrico fresco, ligeramente especiado, con un toque de pimienta e hinojo, conífero y bajo todo esto, suavemente balsámico. Esta dualidad lo convierte en un valioso aliado. En las notas de salida, ilumina la composición y le aporta ligereza, pero al mismo tiempo, gracias a su matiz resinoso, crea un puente hacia las resinas más pesadas en el corazón. Donde el incienso o el ládano podrían parecer sombríos por sí solos, el elemi aporta luz.

Ungüentos, bálsamos y barnices de pintura

El elemi llegó a Europa hace siglos y durante mucho tiempo tuvo su lugar más en las farmacias que en la perfumería. Formaba parte de ungüentos y bálsamos curativos tradicionales, al igual que el incienso y la mirra, con los que comparte origen e historia. También se utilizó en la artesanía: se añadía a barnices y aceites secantes, a los que supuestamente aportaba flexibilidad para que no se agrietaran tanto al secarse, y tradicionalmente aparecía en la pintura. Encontró su camino hacia la perfumería más tarde, pero con un gran impacto entre aquellos que buscan un contrapunto fresco a los bálsamos pesados.

En las composiciones aromáticas, el elemi prefiere encontrarse con sus parientes resinosos, como el incienso y la mirra, y con el ládano ambarino. También se siente cómodo en compañía de cítricos, cuya frescura resalta, con pimienta negra, que acentúa su lado especiado, y con lavanda, con la que crea una impresión aromática limpia. Si al oler un perfume te atrae una chispa cítrica que se abre lentamente a un cálido velo balsámico de templo, es muy posible que el elemi esté presente en el fondo.

Aldehídos – burbujeo efervescente de la perfumería moderna

Cuando se dice que una fragancia burbujea como champán o huele a ropa recién almidonada, a menudo se debe a los aldehídos. A diferencia de las flores, resinas o semillas, no se trata de una materia prima específica, sino de todo un grupo de moléculas orgánicas. En pequeñas cantidades, también se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en las cáscaras de los cítricos o en el aceite de rosa. Sin embargo, para la perfumería se producen sintéticamente, en una forma pura y precisamente definida.

¿Qué revelan los números C-10, C-11, C-12?

Los perfumistas trabajan principalmente con los llamados aldehídos alifáticos grasos. Se identifican con la letra C y un número que indica el número de átomos de carbono en la molécula; los más conocidos son C-10, C-11 y C-12. Cada uno tiene un carácter ligeramente diferente: las cadenas más cortas suelen ser más frescas y recuerdan a la cáscara de naranja, mientras que las más largas tienen un efecto más ceroso y jabonoso, evocando más bien ropa planchada o cera de vela.

Por sí solos, en forma concentrada, los aldehídos huelen de manera intensa, grasa y, para un olfato no entrenado, incluso desagradable. Solo en dosis mínimas se transforman: en la fragancia actúan como burbujas chispeantes que flotan sobre toda la composición. Aportan una sensación de ropa limpia, cera, nieve recién caída y un ligero brillo metálico. Se perciben principalmente en las notas de salida, que elevan y "abren" la fragancia, haciendo que el perfume parezca más espacioso, aireado y luminoso. A veces se dice que los aldehídos funcionan como la luz que ilumina las demás materias primas.

Revolución de los años veinte

Los aldehídos aparecieron en la perfumería ya a principios del siglo XX, pero su verdadera fama llegó con los perfumes florales aldehídicos de los años veinte. El símbolo de esta ola fue el famoso perfume de 1921, que inauguró la era de las fragancias abstractas: composiciones que no imitaban ninguna flor en particular, sino que creaban una impresión artística completamente nueva. Se cuenta la historia de que su característico burbujeo se debió a un error en el laboratorio: un asistente supuestamente añadió aldehídos en una dosis mucho mayor de lo previsto, y el resultado finalmente encantó a todos. Si realmente ocurrió así, nadie lo sabe con certeza hoy en día, pero la historia es inseparable de los aldehídos.

Compañeros favoritos de los aldehídos

Destacan mejor en composiciones florales. Con rosa, jazmín y ylang-ylang crean un corazón brillante y elegantemente empolvado, al iris le aportan una suavidad fría, casi metálica. En la base, se complementan bien con la cremosa madera de sándalo y la vainilla, que suavizan y calientan gradualmente el inicio efervescente de la fragancia. Si deseas reconocer los aldehídos en una fragancia, concéntrate en los primeros minutos después de aplicarla, ya que es entonces cuando la típica impresión de burbujas y limpieza se manifiesta más intensamente.