Enciclopedia de ingredientes de perfumes: ingredientes y sus historias – parte 5

Mandarina

La mandarina es uno de los cítricos con una historia de cultivo muy larga. Su hogar es China y el sudeste asiático, donde se ha cultivado durante siglos y donde ha tenido un lugar destacado en la cultura tradicional: los pequeños frutos naranjas simbolizaban abundancia y felicidad y aún hoy se regalan para celebrar el año nuevo. Sorprendentemente, la mandarina llegó a Europa bastante tarde, en el siglo XIX. Primero apareció en los invernaderos ingleses y desde allí se extendió al Mediterráneo, encontrando condiciones favorables especialmente en Italia, particularmente en Sicilia y Calabria. La producción italiana es hoy en día una de las fuentes importantes de materia prima para la perfumería, junto con España y Brasil, donde también se cultiva la mandarina.

El aceite esencial se obtiene, al igual que en la mayoría de los cítricos, exprimiendo la cáscara en frío. Las sustancias aromáticas están almacenadas en pequeñas vesículas justo debajo de la superficie de la piel; mediante presión mecánica se liberan, se separan del agua y las partículas sólidas, y el resultado es un aceite de color brillante e intensamente fragante. No se utiliza calor, ya que dañaría los delicados tonos frescos. El aroma resultante depende significativamente de la fase de madurez en la que se cosechan los frutos:

• Mandarina verde se cosecha primero, aún sin madurar. Su aceite es más agudo, fresco y amargo, con matices verdes y ligeramente herbáceos.
• Mandarina amarilla representa una fase de transición: es equilibrada, fresca y dulce al mismo tiempo.
• Mandarina roja proviene de frutos completamente maduros y huele más dulce, jugosa y redondeada, con tonos que recuerdan a fruta recién pelada.

A diferencia del limón o el bergamota, la mandarina es más suave y menos ácida. El limón es chispeante y agudo, el bergamota tiene un matiz de té, ligeramente amargo, mientras que la mandarina huele jugosa, dulce y con un sutil toque floral. Gracias a esto, se combina fácilmente con acordes florales y resulta acogedora, casi juguetona.

En los perfumes, la mandarina se encuentra principalmente en las notas de salida. Es la primera impresión que percibes al aplicarlo, y al igual que otros cítricos, se desvanece relativamente rápido. Se utiliza en composiciones cítricas, donde aporta jugosidad y redondez, en aguas de colonia, complementando la clásica combinación de cítricos y hierbas, y en perfumes gourmand, donde equilibra las notas dulces de vainilla o caramelo y les aporta una entrada fresca y afrutada. Los perfumistas también la aprecian porque puede suavizar cítricos más agudos y conectar suavemente el fresco inicio con el corazón floral.

Interesante es también el origen del propio nombre. Tradicionalmente se asocia con los mandarines, altos funcionarios de la China imperial, quienes según una interpretación popular vestían ropas en tonos naranjas que recordaban el color de los frutos maduros. Sin embargo, la palabra mandarín no es china: llegó a los idiomas europeos a través del portugués y está relacionada con el término malayo y sánscrito para consejero o dignatario. Sea cual sea la interpretación, el nombre de la mandarina aún lleva la huella de un largo viaje desde los jardines asiáticos hasta la perfumería europea.

Jengibre

El jengibre (Zingiber officinale) es una planta tropical perenne de la familia de las zingiberáceas, a la que también pertenecen el cardamomo y la cúrcuma. Para la perfumería y la cocina, su rizoma subterráneo es valioso: un "raíz" segmentado y ramificado con pulpa clara y piel delgada. La planta es originaria del Asia tropical y hoy en día prácticamente no se encuentra en la naturaleza, pero se cultiva en toda la franja tropical. La mayoría de los rizomas se cosechan en India y China, siendo África occidental una región importante, de donde proviene el jengibre con un aroma notablemente picante y penetrante.

Un viaje por las rutas de las especias

El jengibre es una de las especias más antiguas en ser comercializadas. Se menciona en antiguos textos indios y chinos y ya en la antigüedad viajaba por rutas de caravanas y marítimas hacia el Mediterráneo. Los griegos y romanos lo conocían como una materia prima exótica del Este, y los intermediarios del comercio, especialmente los comerciantes árabes, guardaban celosamente el conocimiento de su origen exacto. En la Europa medieval, el jengibre era una de las especias más buscadas y valiosas. Se utilizaba para condimentar platos y vinos, lo vendían los boticarios y se convirtió en símbolo del comercio de larga distancia y la prosperidad. Fue precisamente a través de la cocina y la farmacia que su aroma llegó gradualmente a las aguas aromáticas, ungüentos perfumados y más tarde a la perfumería moderna.

Cómo se obtiene

Los perfumistas trabajan con dos formas principales de la materia prima:

• Aceite esencial – se obtiene por destilación al vapor de rizomas secos y triturados. Tiene un carácter más cálido, especiado y ligeramente amaderado, ya que durante el secado se evaporan algunas de las notas más volátiles y frescas.
• Extracto con dióxido de carbono – se obtiene mediante una extracción cuidadosa a baja temperatura. Conserva mejor la impresión fresca y jugosa del jengibre recién cortado, incluidos sus matices cítricos.

Es interesante que el picor que conoces de la comida se debe principalmente a sustancias no volátiles. Por lo tanto, en la materia prima aromática se manifiesta solo parcialmente: el jengibre en el perfume no huele "picante" como en la boca, sino más bien chispeante y cálido.

El aroma del jengibre en la composición del perfume

El aroma del jengibre es picante, cálido y a la vez cítrico, con un toque de cáscara de limón, pimienta y una ligera terrosidad. Esta dualidad lo convierte en una materia prima extraordinariamente versátil. En las notas de salida de composiciones frescas y cítricas, aporta energía y "chispa"; en perfumes aromáticos y fougère, conecta las hierbas con la base amaderada; y en fragancias orientales, añade calidez y un toque especiado sin sobrecargar la composición. Se encuentra más comúnmente en combinación con bergamota, pomelo, cardamomo, pimienta rosa, vetiver o cedro. Como es una nota de salida, su chispa fresca es más evidente en los primeros minutos tras la aplicación; la cálida estela especiada se integra sutilmente en el corazón de la fragancia.

Clavo

Los pequeños "clavos" oscuros que conoces de la cocina son en realidad capullos secos y aún no abiertos del árbol de clavo. Este árbol de hoja perenne proviene de las Molucas, un archipiélago en el este de Indonesia, conocido durante mucho tiempo como las Islas de las Especias por su riqueza. Los capullos se recogen cuando comienzan a ponerse rosados y se secan al sol hasta que se vuelven marrones y duros. Su forma, con una cabeza redonda y un tallo alargado, recuerda a un pequeño clavo, de ahí proviene el nombre en español y el latín clavus, del cual derivan los nombres en varios idiomas europeos.

Cómo se obtiene el aceite de clavo

El aceite esencial se extrae del clavo mediante destilación al vapor. El más fino y valioso para la perfumería es el aceite de los capullos, aunque también se destila aceite de las hojas y los tallos, que suele ser más fuerte, seco y menos redondeado. En todas estas variantes, el eugenol juega un papel principal: es una sustancia aromática que constituye la mayor parte del aceite y le da su carácter distintivo. Los perfumistas también trabajan con eugenol aislado y con moléculas relacionadas que se pueden derivar de él.

Cómo huele y dónde encontrarlo en los perfumes

El aroma del clavo es cálido, especiado y ligeramente dulce, con un toque picante, casi ardiente, y un suave final amaderado. A muchas personas les recuerda a los dulces navideños, el vino caliente o una naranja con clavos. En los perfumes, aparece principalmente en las notas medias y de fondo, donde aporta profundidad, calidez y una firma especiada distintiva a la composición. Típicamente lo encontrarás en los siguientes contextos:

• en composiciones orientales, donde combina bien con vainilla, resinas y bálsamos,
• en fragancias especiadas junto a canela, nuez moscada o pimienta,
• en notas amaderadas, a las que aporta calidez y una jugosidad terrosa,
• en composiciones florales, donde resalta la sensualidad de la rosa o el clavel.

El clavo tiene un lugar especial en el llamado acorde de clavel. La flor del clavel casi no se procesa para la perfumería, por lo que los perfumistas recrean su característico aroma especiado-floral de manera artificial, siendo el eugenol un componente clave en él. Así, el clavo está presente en muchas fragancias que a primera vista parecen puramente florales. Debido a su intensidad, se dosifica generalmente con moderación: en pequeñas cantidades calienta la composición, pero en exceso puede dominarla fácilmente.

Una especia por la que se luchó

El clavo es una de las especias más antiguas comercializadas en el mundo. Documentos de China mencionan que los cortesanos lo usaban para refrescar su aliento antes de hablar con el emperador, y llegaba al Mediterráneo a través de rutas caravanas y marítimas. Su verdadero valor aumentó con el surgimiento de las potencias navales europeas. Los portugueses fueron reemplazados por los holandeses en el siglo XVII, cuya Compañía Holandesa de las Indias Orientales estableció un estricto monopolio sobre el cultivo del clavo. Concentraron el cultivo en unas pocas islas seleccionadas, destruyeron los árboles que crecían en otros lugares y castigaron severamente la exportación de plántulas.

El monopolio fue roto por el francés Pierre Poivre, administrador de la isla Mauricio, entonces colonia francesa. En el siglo XVIII, logró contrabandear plántulas de clavo y nuez moscada desde las Molucas y establecer su cultivo fuera del control holandés. Desde allí, el clavo se extendió a otras áreas tropicales, principalmente a la costa este de África y las islas del Océano Índico, y de ser una especia rara, se convirtió en una materia prima comúnmente disponible, tanto en la cocina como en la perfumería.

Violeta

La violeta perfumada (Viola odorata) es una pequeña planta que florece en primavera con flores de un intenso color violeta, de apenas un centímetro. Desde hace mucho tiempo se cultiva para la perfumería en Francia, en los alrededores de Toulouse, que la ha adoptado como su símbolo, y en las colinas sobre Grasse, así como en Parma, Italia, donde se ha convertido en una especialidad local. La tradición de cultivo en estas áreas está estrechamente ligada al siglo XIX, cuando la demanda de la fragancia de violeta alcanzó su punto máximo.

La esencia perfumada se extrae de las flores a un costo enorme. Para obtener una pequeña cantidad de extracto se necesita una cantidad inmensa de flores recolectadas a mano, y el rendimiento es tan bajo que el absoluto de flor se usa solo excepcionalmente en la perfumería actual. Por ello, los perfumistas recurren a dos métodos más accesibles. El primero es el absoluto de hojas de violeta, una sustancia espesa de color verde oscuro obtenida mediante extracción con solventes. El segundo son los iononas, moléculas sintéticas descritas a finales del siglo XIX por los químicos alemanes Ferdinand Tiemann y Paul Krüger. Las iononas reproducen fielmente el aroma de la flor de violeta y gracias a ellas, la violeta pasó de ser una curiosidad costosa a una materia prima comúnmente disponible. Son de las primeras sustancias aromáticas sintéticas que influyeron significativamente en la forma de la perfumería moderna.

La violeta no tiene solo una faceta. La flor, ya sea natural o compuesta de iononas, huele empolvado y dulce, con un suave matiz que puede recordar a las frambuesas. La hoja, por otro lado, aporta un tono verde, fresco, casi de pepino con un trasfondo húmedo y terroso de vegetación recién cortada. En la composición, la violeta suele aparecer en los tonos medios, es decir, en el corazón de la fragancia. Se encuentra principalmente en perfumes florales y empolvados, donde suaviza y redondea otras flores. Además, la hoja de violeta se utiliza en composiciones verdes y aromáticas, a las que aporta una frescura refrescante.

Un aspecto interesante de las iononas es su inusual efecto sobre el olfato. Después de un tiempo, la nariz deja de percibirlas, para captarlas nuevamente tras una breve pausa, como si la fragancia de violeta desapareciera y volviera. Este fenómeno se menciona a menudo como una de las razones por las que la violeta parece tan esquiva y delicada.

La violeta también tiene una rica historia. Era la flor favorita de la emperatriz Josefina y, según relatos de la época, Napoleón se la enviaba en cada aniversario de su boda. Cuando en 1814 partió al exilio en Elba, prometió que regresaría cuando florecieran las violetas. Sus seguidores eligieron entonces la violeta como un símbolo secreto de reconocimiento: la llevaban en la ropa o en la solapa y se referían al propio Napoleón como "el cabo Violeta". En la primavera de 1815, efectivamente regresó y la violeta quedó firmemente asociada con los bonapartistas. A lo largo del siglo XIX, también experimentó una gran popularidad en la perfumería y las fragancias de violeta fueron típicas de la época victoriana.

Ámbar

Cuando en la descripción de una composición aparece el ámbar, no se refiere a la resina fosilizada de antiguos coníferos que conoces de las joyas. Esta por sí sola casi no tiene aroma. En perfumería, el ámbar es un acorde imaginario – una impresión olfativa que la naturaleza no ofrece en forma acabada y que los perfumistas componen a partir de varias materias primas. Su nombre se toma del color dorado y del carácter cálido y meloso que la gente asocia con la resina fósil.

De qué se compone el acorde

El acorde clásico de ámbar se basa en tres pilares que los perfumistas mezclan en diferentes proporciones según el resultado que buscan:

• Ládano – resina del cisto, que presentamos en el episodio 4. Aporta al acorde profundidad, matices de cuero y ligeramente animales, y un tono más oscuro, casi ahumado.
• Benjuí – resina balsámica con una dulzura avainillada, ligeramente empolvada. Suaviza y redondea el acorde.
• Vainilla – aporta una dulzura cremosa y una sensación de calidez, gracias a la cual el ámbar resulta sensual y acogedor.

A estos fundamentos a menudo se añaden otros bálsamos y resinas, tonos especiados o sustancias sintéticas que refuerzan el acorde y prolongan su duración. Cada taller de perfumería tiene así su propio ámbar – uno es seco y resinoso, otro melosamente dulce, otro casi ahumado.

El ámbar no es ámbar gris

En checo y en otros idiomas, ambos términos se confunden fácilmente, aunque son cosas completamente diferentes. Ámbar gris es una materia prima animal que se forma en el tracto digestivo del cachalote y, tras años en el mar, adquiere un aroma suave, salado y ligeramente terroso. Hoy en día se reemplaza en perfumería con moléculas sintéticas. Ámbar, por el contrario, es un acorde puramente vegetal compuesto de resinas y vainilla. Por lo tanto, si encuentras la etiqueta de perfume ambarado, generalmente se refiere al ámbar, es decir, al carácter cálido y resinoso, no al aroma del verdadero ámbar gris.

Cómo huele

El ámbar huele cálido, resinoso y dulzón. A menudo se compara con miel, caramelo, madera calentada o piel calentada por el sol. En la piel se desarrolla lentamente y dura muchas horas, por lo que se encuentra entre los tonos de fondo. Forma la columna vertebral de la familia de fragancias orientales, que hoy en día los perfumistas y críticos llaman cada vez más ambarada. Se combina excelentemente con especias, rosa, incienso, pachulí y tonos amaderados, aportándoles plenitud y calidez.

Un poco de historia

Las raíces del acorde de ámbar se remontan al cambio del siglo XIX al XX. Fue entonces cuando los perfumistas, gracias al desarrollo de la química, tuvieron acceso a las primeras sustancias sintéticas, como la vainillina, y pudieron combinar resinas naturales con nuevas moléculas a mayor escala. Surgieron las primeras grandes composiciones orientales basadas precisamente en la cálida base de ámbar e influenciadas por la fascinación de la época por Oriente. Su legado es evidente en la perfumería hasta hoy – el ámbar sigue siendo uno de los acordes más utilizados y para muchas personas sinónimo de calidez y sensualidad.

Benzoino

El benzoino es una resina balsámica que segregan los árboles tropicales del género Styrax. En perfumería, existen dos fuentes principales: el benzoino de Siam del sudeste asiático, principalmente de Laos y Tailandia, y el benzoino de Sumatra de la isla indonesia de Sumatra. Ambas materias primas comparten un carácter dulce y cálido, pero difieren en detalles: el tipo de Siam suele ser más suave y con un marcado aroma a vainilla, mientras que el de Sumatra es más seco, resinoso y tiene un ligero matiz a canela.

La recolección de la resina sigue siendo mayoritariamente un trabajo manual. Los recolectores cortan la corteza de los árboles maduros y la savia comienza a fluir lentamente de las heridas. Al aire, se solidifica gradualmente en lágrimas blancas a amarillentas que con el tiempo se oscurecen a tonos ámbar. Los fragmentos recolectados se clasifican según su tamaño y pureza, siendo las lágrimas claras y puras las más valoradas. Para fines de perfumería, se prepara un resinoide mediante extracción con solventes, una masa densa y pegajosa que los perfumistas diluyen para facilitar su uso en composiciones.

El aroma del benzoino es dulce, avainillado y balsámico, con un toque ligeramente empolvado y resinoso. El efecto avainillado se debe, entre otras cosas, al contenido natural de vainillina, especialmente en el tipo de Siam. En las composiciones, el benzoino pertenece a las notas de base, donde se evapora muy lentamente. Gracias a esto, actúa como fijador: ralentiza la evaporación de los componentes más ligeros y volátiles y ayuda a mantener la fragancia unida durante horas. Por eso, a menudo se encuentra en perfumes orientales y gourmands, donde realza las notas de vainilla, tonka, resinas o especias. Sin embargo, su calidez suave también puede suavizar composiciones florales y restarles agudeza.

Cuando buscas el benzoino en un perfume, generalmente no se manifiesta inmediatamente después de aplicarlo. Su momento llega en el secado, cuando las notas de salida se desvanecen y queda un velo suave, cálido y ligeramente dulce en la piel. Precisamente esta sensación envolvente lo convierte en un ingrediente que muchas personas asocian con los meses más fríos y una atmósfera acogedora.

El benzoino tiene una larga historia. Durante siglos, ha sido parte de mezclas de incienso y su humo cálido y dulce ha acompañado ceremonias religiosas en templos budistas del sudeste asiático y en iglesias de Europa. Llegó al Mediterráneo a través de rutas comerciales por medio de comerciantes árabes, quienes lo conocían como "incienso de Java". Del término árabe lubán džáví, se desarrolló gradualmente el nombre europeo benzoino. Durante mucho tiempo, la resina fue un producto de importación valioso, apreciado en Europa al igual que otros bálsamos fragantes de Oriente.