Enciclopedia de materias primas de perfumes: ingredientes y sus historias – parte 8

Cuero

El tono de cuero es uno de los paradojas más interesantes de la perfumería. Aunque lo encuentres en la descripción de una fragancia tan naturalmente como el jazmín o la vainilla, no se obtiene del cuero en sí – la piel animal en realidad no huele como la imaginamos en un perfume. Lo que percibes como el aroma de un bolso nuevo, guantes o un asiento de cuero es un acorde cuidadosamente compuesto, es decir, una combinación de varias materias primas que juntas evocan la impresión de cuero curtido.

Guanteros de Grasse y cuero ruso

Las raíces del acorde de cuero se remontan al Grasse del siglo XVII en el sur de Francia. La ciudad era famosa por su curtiduría y fabricación de guantes, pero el curtido del cuero traía consigo un olor penetrante y desagradable. Por ello, los guanteros comenzaron a perfumar el cuero terminado con esencias florales, bálsamos y resinas. Los guantes perfumados se convirtieron en un accesorio de moda en la sociedad cortesana y el oficio de los guanteros gradualmente se fusionó con el de los perfumistas – de esta tradición surgió la reputación de Grasse como centro perfumista.

La segunda línea importante es el llamado cuero ruso. En Rusia, el cuero se curtía con alquitrán de abedul, que le daba un aroma ahumado, ligeramente alquitranado y al mismo tiempo lo protegía de la humedad y los insectos. El cuero tratado de esta manera era un bien preciado en Europa y su olor característico se convirtió en inspiración para generaciones posteriores de fragancias de cuero.

De qué se compone el acorde

El acorde de cuero moderno combina materias primas naturales con moléculas sintéticas. Cada componente aporta una matiz diferente:

• Alquitrán de abedul – se obtiene por destilación seca de la corteza de abedul y aporta al acorde un carácter ahumado, alquitranado e incluso quemado que recuerda al cuero ruso.
• Labdanum – resina del cistus, un arbusto mediterráneo, lleva un tono cálido, ambarino y ligeramente animal que da plenitud al cuero.
• Styrax – resina balsámica con un matiz dulce, ligeramente ahumado y balsámico, que redondea el acorde.
• Moléculas sintéticas – por ejemplo, sustancias del grupo de los quinolinas aportan un efecto terroso, amargo y alquitranado, mientras que otras moléculas crean una impresión suave y aterciopelada de gamuza.

Según la proporción de estos componentes, el tono de cuero puede parecer muy diferente. La predominancia del alquitrán de abedul y los quinolinas lleva a un cuero áspero y ahumado con un carácter fuerte, mientras que las moléculas más suaves en combinación con tonos florales dan lugar a un cuero de gamuza – suave, empolvado y discreto, como el interior de un guante fino.

Posición en la composición

En un perfume, el cuero se utiliza principalmente como nota de fondo. Se manifiesta gradualmente, con el tiempo después de la aplicación, y permanece en la piel y la ropa durante horas. Forma la columna vertebral de una familia independiente de fragancias de cuero y es una parte importante de muchas composiciones chipre, donde se combina con musgo, pachulí y tonos amaderados. La composición aporta profundidad, elegancia y durabilidad – y gracias a ella, incluso una fragancia fresca o floral en el final parece más madura y segura de sí misma.

Miel

La miel es una de las materias primas dulces más antiguas que la humanidad conoce. Ha servido como alimento, conservante y ofrenda, y su aroma siempre se ha asociado con la idea de abundancia y calidez. Por ello, el tono meloso ha estado presente en la perfumería durante mucho tiempo, especialmente en las composiciones orientales, donde resalta su sensualidad y profundidad.

Sin embargo, la sustancia aromática no se obtiene directamente de la miel. La miel está compuesta principalmente de azúcares y agua, y sus delicados componentes aromáticos no sobreviven a los procesos de extracción habituales. Por eso, los perfumistas trabajan con el absoluto de cera de abejas. La cera de los panales se procesa mediante extracción con disolventes: primero se obtiene una masa cerosa llamada concreto, y a partir de ella, mediante una limpieza adicional con alcohol, se obtiene el absoluto. Este es denso, oscuro y huele a miel, cera y heno seco.

El absoluto natural es costoso y su aroma varía entre lotes. Por ello, en la perfumería moderna, el acorde meloso se complementa con sustancias sintéticas que tienen un aroma dulce, ceroso y ligeramente floral, como los ésteres del ácido fenilacético, que imitan fielmente la impresión de miel. El perfumista los combina con otras materias primas para que el acorde resulte completo y natural.

¿Cómo huele la miel en un perfume? Es dulce y cálida, con un matiz ceroso y un toque ligeramente animal que le aporta sensualidad. Esta faceta animal requiere precaución: en dosis excesivas, el tono meloso puede resultar pesado, incluso intensamente animal, por lo que se dosifica con cuidado.

En la composición, la miel se utiliza tanto en la parte media como en la base de la fragancia. Su papel suele ser múltiple:

• Suavizar las flores – en combinación con rosa o nardo, suaviza los bordes más agudos del corazón floral y le aporta una plenitud aterciopelada y de néctar.
• Base cálida – en perfumes orientales, se combina con resinas, especias y maderas, prolongando su cálido final.
• Toque gourmet – en composiciones gourmet, añade una dulzura que resulta menos azucarada y más natural que los tonos puramente de postre.

Ya sea que notes el tono meloso en un perfume floral u oriental, suele ser uno de los elementos que aporta una atmósfera cálida y envolvente a la fragancia. Además, en la piel, se transforma gradualmente: al principio puede parecer de néctar y fresco, y más tarde pasa a una fase más profunda, cerosa y ligeramente animal.

Loto

El loto sagrado (Nelumbo nucifera) es una planta acuática con una simbología extraordinariamente rica. En India y el sudeste asiático, ha acompañado a la religión, el arte y la vida cotidiana durante milenios: en el hinduismo se asocia con la diosa Lakshmi y el creador Brahma, y en el budismo con el despertar y la liberación de la mente. Su flor surge del lodo en el fondo de los estanques y se abre sobre la superficie, pura e inmaculada. Esta imagen lo ha convertido en un símbolo de pureza, crecimiento espiritual y calma, que aparece en relieves de templos, pinturas y poesía.

También merece mención una curiosidad botánica: las hojas del loto repelen el agua y las impurezas tan eficazmente que las gotas simplemente resbalan llevándose el polvo. A menudo se confunde con el "loto" azul del antiguo Egipto, que en realidad es un nenúfar, una planta diferente con su propia historia y fragancia.

Cómo se obtiene el loto

De las flores de loto se produce en pequeñas cantidades un absoluto, mediante extracción con solventes. Así se obtiene un material denso e intenso que captura el delicado aroma de la flor con mayor fidelidad que la destilación clásica. Sin embargo, el rendimiento es bajo y la materia prima es rara, por lo que en perfumería se utiliza más bien de forma excepcional y en dosis mínimas.

La mayoría de las notas de loto que encuentras en las fragancias son, por tanto, acordes imaginarios. Los perfumistas los componen con moléculas frescas, acuáticas y ozónicas, componentes verdes y suaves sustancias florales para evocar la imagen de la flor en la superficie del agua. Tal acorde no tiene que replicar la flor real, sino que es más bien una interpretación de su atmósfera: la frescura del agua, la luz y el silencio.

Cómo huele el loto

El loto huele de manera suave y discreta. Es característico por su carácter acuoso y transparente complementado con un ligero toque empolvado. Bajo la superficie se pueden reconocer:

• tonos acuáticos y frescos – evocan la sensación de la superficie fría y el aire húmedo,
• matices verdes – recuerdan a los tallos y hojas jóvenes,
• casi matices afrutados – dulces, jugosos y muy sutiles,
• un toque empolvado – suave, limpio y reconfortante.

El papel del loto en las fragancias

El loto aparece principalmente en la parte media (corazón) de las fragancias florales acuáticas y frescas. Aporta transparencia, ligereza y una sensación de calma a la composición, sin eclipsar a los demás ingredientes. Se combina bien con cítricos, tonos verdes, otras flores blancas y un ligero almizcle en la base. Ya sea que lo encuentres en la descripción de la fragancia como nota principal o solo como un acompañamiento sutil, generalmente indica una composición que pretende ser pura, ligera y armoniosa.

Ruibarbo

El ruibarbo es una planta perenne de la familia de las poligonáceas, originaria de Asia, específicamente de las regiones montañosas de la actual China, Tíbet y Siberia. Durante siglos, se valoró principalmente por su raíz, que tenía un lugar importante en la medicina tradicional y era tan preciada que se comerciaba a largas distancias y se importaba a Europa como un bien costoso. Los pecíolos comestibles, que hoy conoces en tartas y compotas, se popularizaron como verdura en los jardines europeos en los siglos XVIII y XIX, primero principalmente en Inglaterra.

De los pecíolos del ruibarbo no se obtiene aceite esencial, ya que están compuestos principalmente de agua y su aroma no se puede capturar por destilación ni extracción de manera que corresponda a la impresión de un tallo recién cortado. Por ello, el tono de ruibarbo en perfumería se crea como un acorde. Los perfumistas lo componen con moléculas sintéticas modernas que los químicos han desarrollado específicamente para este efecto ácido y verde. Alrededor de ellas, construyen un acompañamiento de tonos verdes, como el verde de las hojas, y de cítricos que iluminan el acorde y le dan jugosidad.

El aroma del ruibarbo es ácido, jugoso y marcadamente verde. Recuerda al momento en que partes un pecíolo fresco y sientes una frescura aguda, casi crujiente. Debajo de esto, se esconde un toque suavemente chispeante que a muchos les recuerda a la rosa, y un tono de fruta inmadura. El ruibarbo se sitúa así entre el jardín de verduras y el parterre de flores. Su carácter se puede resumir en varios rasgos:

• Acidez – un tono fresco, ligeramente astringente que despierta la composición.
• Jugosidad – la impresión de un tallo húmedo y recién cortado.
• Carácter verde – una línea vegetal, ligeramente amarga que recuerda a las hojas.
• Toque rosado – una chispa floral suave que permite que el ruibarbo se conecte fácilmente con materias primas florales.

En la estructura del perfume, el ruibarbo se utiliza principalmente en las notas de salida. Lo sentirás inmediatamente después de aplicarlo, cuando ilumina la composición y le da un comienzo enérgico y ligeramente agudo. Aparece con mayor frecuencia en fragancias frescas y florales, donde equilibra las materias primas más dulces y plenas del corazón. Se combina de manera especialmente natural con la rosa, ya que ambas materias primas comparten matices chispeantes y ligeramente ácidos similares, de modo que el ruibarbo aporta frescura verde a la flor, mientras que la rosa le confiere suavidad y profundidad. También se complementa bien con cítricos, tonos verdes y un almizcle ligero que prolonga su frescura.

Si en la descripción de un perfume encuentras ruibarbo, puedes esperar un inicio más fresco y luminoso que dulce; es un ingrediente que aporta aire y la sensación de un jardín recién cosechado a la fragancia.

Jalovec

El enebro común es un arbusto conífero bajo, excepcionalmente un árbol pequeño, que crece en la zona templada de todo el hemisferio norte, desde los páramos escandinavos hasta los pastizales montañosos de Europa central, llegando a América del Norte y Asia. Sus "bayas" azul oscuro con escarcha son en realidad conos carnosos que maduran en dos o tres años. Por eso, en un mismo arbusto, a menudo se encuentran frutos verdes y maduros al mismo tiempo.

Incienso, medicina popular y ginebra

El enebro es una de las plantas aromáticas más antiguas utilizadas por el ser humano para el incienso. Las ramitas y bayas secas se quemaban en casas y establos para perfumar el ambiente y, según la tradición, purificarlo. En la medicina popular, se preparaban decocciones y tinturas de las bayas, cuyos efectos hoy en día se consideran más parte de la historia que una recomendación comprobada. Sin embargo, la huella más conocida del enebro se encuentra en la cocina y la destilación: aporta carácter a la caza, al chucrut y, sobre todo, a la ginebra, cuyo nombre se deriva de la palabra holandesa para enebro.

Cómo se obtiene el aceite

El aceite esencial se produce mediante destilación al vapor, generalmente a partir de bayas maduras trituradas. Menos comúnmente, se destilan también las agujas y la madera, que dan un aceite más seco y resinoso. El componente principal del aceite de bayas son los terpenos, especialmente alfa-pineno, mirceno y sabineno, que son responsables de su fresco carácter conífero.

Una mención especial merece el enebro rojo, pariente del común, de la región mediterránea. De su madera se obtiene, mediante destilación seca, un aceite oscuro llamado cade con un aroma marcadamente ahumado y alquitranado. Los perfumistas lo utilizan en pequeñas dosis donde necesitan un efecto de fuego, humo o cuero curtido.

Aroma y uso en perfumería

El aroma de las bayas de enebro es resinoso, conífero y fresco, con un toque ligeramente picante y un típico matiz de ginebra. A diferencia de los cítricos, no es dulce, sino seco y limpio, como un paseo por el bosque después de la lluvia matutina.

• Notas de salida: el enebro revitaliza el inicio de la composición y le aporta ligereza y un efecto chispeante y fresco.
• Aromas aromáticos y fougère: combina naturalmente con lavanda, romero, salvia y bergamota.
• Aromas amaderados: conecta la apertura fresca con el cedro, vetiver o incienso en la base.

Por eso, se encuentra con mayor frecuencia en perfumes masculinos, donde resalta un carácter limpio y al aire libre. Sin embargo, cada vez aparece más en composiciones unisex que trabajan con el tema del bosque, el aire de montaña o el popular cóctel.

Cacao

El árbol de cacao (Theobroma cacao) proviene de las regiones tropicales húmedas de América Central y del Sur. Su nombre latino se traduce como "alimento de los dioses" y refleja bien el respeto que le tenían las culturas precolombinas. Los mayas y más tarde los aztecas consideraban los granos de cacao como una materia prima sagrada: preparaban con ellos una bebida amarga que acompañaba ceremonias religiosas y ocasiones festivas, y al mismo tiempo, los granos servían como moneda. El cacao llegó a Europa en el siglo XVI gracias a los navegantes españoles y poco a poco pasó de ser una curiosidad exótica a convertirse en una parte habitual de la cocina europea.

En perfumería se utilizan los granos de cacao, que después de la cosecha pasan por fermentación, secado y tostado. Solo el tostado desarrolla en ellos el aroma característico que no se encuentra en los granos frescos. De los granos tostados se obtiene el absoluto mediante extracción con disolventes, o el extracto con dióxido de carbono. Este último método trabaja a bajas temperaturas y el dióxido de carbono se evapora completamente del extracto final, capturando fielmente el aroma de los granos recién tostados, incluidos sus suaves matices amargos.

El aroma del cacao difiere significativamente de la idea de una barra de chocolate dulce. Para describirlo, se utilizan con mayor frecuencia las siguientes características:

• amargo – recuerda al cacao en polvo puro o a los granos oscuros, no a un postre,
• tostado – tiene un tono cálido, ligeramente tostado, que recuerda vagamente al café o a las nueces tostadas,
• ligeramente polvoriento – una impresión seca y polvorosa, como la que deja el cacao en polvo finamente molido,
• más seco y menos dulce que el chocolate con leche – la dulzura en la composición suele ser aportada por otros ingredientes.

En los perfumes, el cacao se utiliza principalmente en las notas de fondo, donde aporta profundidad y una oscuridad aterciopelada a la composición. Típicamente aparece en fragancias gourmand, que trabajan con asociaciones comestibles, y en composiciones orientales, donde subraya su carácter cálido y sensual. Con mayor frecuencia se combina con pachulí, cuyo tono terroso tiene un matiz que recuerda al cacao, con vainilla, que suaviza su amargor y añade una dulzura cremosa, y con notas amaderadas, que mantienen la fragancia seca y elegante. Gracias a esto, el cacao puede hacer que la composición sea tanto acogedora y cálida como misteriosa y nocturna, dependiendo de los ingredientes que lo acompañen.