Enciclopedia de materias primas de perfumes: ingredientes y sus historias – parte 9

Pera – frescura afrutada y jugosa que la naturaleza no ofrece directamente

El peral común (Pyrus communis) de la familia de las rosáceas es uno de los árboles frutales cultivados más antiguos. Sus ancestros silvestres provienen de las regiones entre el Cáucaso y Asia Central, desde donde su cultivo se extendió a Europa y más al este. Los perales crecían en los huertos de la antigua Grecia y Roma, y ya se mencionan en la Odisea de Homero. Durante la Edad Media, su cultivo fue desarrollado principalmente por los monasterios. Hoy en día, existen miles de variedades, desde pequeños frutos para sidra hasta peras de mesa de pulpa suave y mantequillosa, cuyo aroma puede perfumar toda la despensa.

Sin embargo, los perfumistas no pueden obtener este aroma de manera directa. No es posible destilar ni extraer un aceite esencial utilizable de los frutos de la pera, ya que la pulpa es en su mayoría agua, y las sustancias volátiles están presentes solo en cantidades mínimas, además de descomponerse fácilmente al calentarse. La pera que se percibe en un perfume es siempre una reconstrucción: un acorde compuesto por moléculas individuales que los químicos han identificado en el aroma de la fruta madura y que pueden sintetizarse.

Los ésteres frutales juegan un papel clave en este acorde. El más importante de ellos es el etil-decadienoato, conocido en el sector como éster de pera. Incluso en concentraciones muy bajas, aporta el típico tono jugoso de pera madura con un ligero matiz ceroso de la cáscara. Lo complementa el hexilacetato con un carácter fresco y afrutado verde, que recuerda más a la fruta inmadura y a la cáscara de manzana. El perfumista añade otros ésteres o moléculas florales suaves según sea necesario, dependiendo de si la pera resultante debe parecer crujiente y fresca o dulce y suave.

En la composición, la pera se utiliza principalmente como nota de salida. Aporta la primera impresión de jugosidad y luz, y con el tiempo se desvanece hacia el corazón de la fragancia. La encontrarás principalmente en los siguientes tipos de perfumes:

• Composiciones afrutadas – la pera forma la columna vertebral de las notas de salida, a menudo en pareja con manzana, grosella negra o cítricos.
• Composiciones florales – ilumina flores más plenas, como la fresia, la rosa o el jazmín, y les aporta un jugo afrutado refrescante.
• Composiciones gourmand – en combinación con vainilla, caramelo o praliné, recuerda a la pera horneada o caramelizada y aligera la base dulce.

Es interesante el origen del propio éster de pera. En los años sesenta del siglo XX, químicos alimentarios lo describieron al analizar el aroma de la variedad Williams, conocida en el mundo angloparlante como Williams o Bartlett. Esta antigua variedad inglesa del siglo XVIII, apreciada por su intenso aroma y pulpa mantequillosa, prestó su carácter a la molécula que hoy en día representa a la pera en la perfumería. Así que, cuando percibas una pera madura en las notas de salida, es muy posible que sea un eco de una variedad específica de huerto.

Ciprés – la resina verde del paisaje mediterráneo

Imagina una carretera toscana bordeada de altos y oscuros árboles o una ladera cretense bañada por el sol del mediodía. El ciprés siempre verde (Cupressus sempervirens) pertenece a ese paisaje tan naturalmente como los olivos y la lavanda. Este conífero de la familia de las cupresáceas es originario del Mediterráneo oriental y Asia occidental, pero ya en la antigüedad se extendió por toda la costa del mar Mediterráneo. Vive muchos años y su estrecha copa en forma de vela sigue siendo un contorno típico del paisaje del sur.

Para la perfumería, el aceite esencial se obtiene mediante destilación al vapor de las ramas jóvenes y agujas, a veces con la adición de conos. El resultado es un aceite claro, ligeramente amarillento, cuyo aroma es seco y resinoso, con un toque de verde fresco y un suave humo. En su composición predominan los monoterpenos, principalmente alfa-pineno, que también se encuentra en el aroma de los pinos y abetos. Por eso el ciprés recuerda a un paseo por un bosque de coníferas, solo que más seco, soleado y algo más sobrio.

En la composición de perfumes, el ciprés se utiliza principalmente en las notas de salida y de corazón, donde aporta una levedad amaderada. Se encuentra más comúnmente en las siguientes familias olfativas:

• Aromáticas – junto a la lavanda, el romero o el enebro, resalta el carácter herbáceo y mediterráneo y le da un marco seco y resinoso.
• Chipre – en combinación con cítricos y una base de musgo, aporta una tensión verde a la composición y ayuda a conectar el inicio fresco con una base más oscura.
• Fougère – en fragancias basadas en lavanda y cumarina, intensifica la sensación de limpieza y frescura forestal.

También combina bien con notas amaderadas, como el cedro o el vetiver, y con ingredientes especiados. Si lo ves en la descripción de un perfume, puedes esperar un carácter más sobrio y elegante que dulce: el ciprés calma la composición y le da espacio. A menudo aparece en perfumes para hombres, pero gracias a su discreción, también funciona bien en composiciones unisex y femeninas.

Al ciprés también se le asocia con uno de los mitos antiguos. Según el relato capturado por el poeta romano Ovidio en las Metamorfosis, en la isla de Ceos vivía un joven llamado Cipariso, favorito del dios Apolo. Accidentalmente mató con una lanza a un ciervo sagrado domesticado al que amaba, y su dolor fue tan profundo que rogó a los dioses que le permitieran llorar para siempre. Apolo lo transformó en un árbol que se convirtió en símbolo de tristeza. Quizás por eso los cipreses se plantan desde hace mucho tiempo en los cementerios mediterráneos: las hojas siempre verdes y la copa que se eleva hacia el cielo se interpretan tradicionalmente como un símbolo de eternidad y conexión entre la tierra y el cielo.

Hojas verdes – aroma de vegetación recién cortada

Bajo la denominación de hojas verdes en perfumería no se encuentra una planta específica. Se trata de toda una familia de notas que evocan una hoja recién cortada, un césped recién segado por la mañana o un tallo aplastado entre los dedos. Ya sea que hayas percibido este aroma en un prado o al recoger tomates en el jardín, el cerebro lo asocia inmediatamente con algo vivo, jugoso y limpio.

Podría parecer lógico recoger un montón de hojas y destilar de ellas un aceite aromático. Sin embargo, esto no es posible con la mayoría de las hojas comunes, ya que contienen solo una cantidad ínfima de compuestos volátiles y el verdadero aroma "verde" en ellas aún no está presente antes de ser dañadas. Se genera solo en el momento en que la hoja se rompe: las enzimas en las células descomponen los ácidos grasos en pequeñas moléculas aromáticas en cuestión de segundos. Además, el vapor caliente durante la destilación alteraría esta delicada impresión irreconociblemente. Por lo tanto, los perfumistas no obtienen el tono verde de una sola materia prima, sino que lo componen como un acorde.

Su columna vertebral es el cis-3-hexenol, conocido como alcohol de hoja por su aroma característico. Fue descrito por primera vez en la década de 1930 durante el estudio de las hojas de té. Aunque existe una variante natural, es significativamente más cara, por lo que en perfumería predomina la forma sintética con la misma molécula. En estado puro huele intensamente, casi como hierba recién cortada, por lo que se dosifica con cuidado en la composición, a menudo solo en fracciones de porcentaje. Alrededor de él, los perfumistas añaden acentos naturales que aportan profundidad y textura al acorde:

• Extracto absoluto de hojas de violeta – se obtiene mediante extracción con solventes de las hojas de violeta, no de sus flores. Huele verde, ligeramente a pepino y terroso, con un toque de tierra húmeda.
• Galbano – resina gomosa que segregan las raíces y tallos de las plantas del género Ferula, que crecen principalmente en Irán. Es intensamente verde, amarga y ligeramente resinosa; incluso una pequeña cantidad puede "verdear" significativamente toda la fragancia.
• Otros detalles verdes – notas que recuerdan a la hoja de tomate, la hoja de higuera o los brotes de grosella negra, dependiendo de si se quiere que el verde sea más jugoso, lechoso o afrutado.

En la composición, las hojas verdes pertenecen principalmente a las notas de salida. Son la primera impresión que percibes al aplicar el perfume, y con su frescura abren el camino hacia el corazón floral. La rosa, el lirio de los valles o el jacinto con ellas parecen recién cortados en el jardín, no arreglados en un jarrón. El acorde verde aporta a la fragancia una sensación de naturalidad y aire, por lo que a menudo aparece en composiciones primaverales y en fragancias que buscan ser casuales y desenfadadas. La intensidad varía, desde un leve indicio hasta una línea intensamente amarga, casi vegetal, típica de los perfumes verdes clásicos de la familia chypre.

Es curioso por qué la hierba huele tan intensamente después de ser cortada. Para la planta, no es una característica agradable, sino una señal de alarma. Los compuestos que los botánicos llaman compuestos volátiles de hojas verdes se liberan en el momento en que la hoja es dañada por insectos, animales o una cortadora de césped. Según investigaciones botánicas, pueden advertir a las plantas circundantes e incluso en algunos casos atraer a los enemigos naturales de los insectos herbívoros. El aroma que percibes como la encarnación de la frescura es, en realidad, una reacción defensiva de la planta, y la perfumería lo ha tomado prestado para recordarte una mañana en un prado florecido.

Sal marina – el aliento salado de la costa que no tiene aroma propio

Cuando llegas a la playa, lo primero que suele golpearte es el aire salado, fresco y un poco mineral. Por eso sorprende a muchos saber que la sal marina en sí no tiene aroma. El cloruro de sodio, que constituye su mayor parte, no es volátil: sus cristales no se evaporan a temperatura ambiente, por lo que sus moléculas no pueden llegar a los receptores olfativos en la nariz. Por lo tanto, no se puede destilar, prensar ni extraer ningún "aroma de sal" de las salinas ni del agua de mar. El tono salado en un perfume es siempre una ilusión que el perfumista crea a partir de otras materias primas.

¿Qué es lo que realmente sientes en el mar? El aire típico de la costa se forma en gran parte gracias a las sustancias liberadas por las algas marinas y el plancton. Un papel destacado lo juega, por ejemplo, el dimetilsulfuro, que en bajas concentraciones recuerda al mar y, junto con la humedad, el viento y las piedras calentadas, crea la impresión que asociamos en la memoria con la sal. Por eso, los perfumistas no intentan imitar la sal literalmente, sino que componen toda la atmósfera de la costa.

El acorde salado generalmente se compone de tres grupos de materias primas:

• Moleculas minerales y ambarinas – sustancias sintéticas con un matiz seco, cálido y ligeramente cutáneo que aportan a la composición la sensación de sal en la piel, piedras mojadas y piel después de un baño en el mar.
• Sustancias marinas ozónicas – la más conocida de ellas es el calone, una molécula con un tono acuoso y aéreo que recuerda a la brisa marina y al mismo tiempo un poco a melón. Incluso en pequeñas cantidades, "airea" significativamente la composición.
• Extracto de algas marinas – el absoluto natural de algas pardas tiene un aroma oscuro, yodado y terroso. Se utiliza solo en cantidades traza, ya que en concentraciones más altas podría fácilmente dominar los demás componentes.

En la composición, el acorde salado se manifiesta gradualmente. Las sustancias ozónicas son evidentes poco después de la aplicación, pero los componentes minerales y ambarinos se desarrollan completamente en las notas medias y en las notas de fondo permanecen en la piel durante largas horas; a menudo son ellas las que dan a la fragancia un eco salado que se percibe incluso por la noche. También es valiosa la capacidad de este acorde para equilibrar. A los componentes dulces, como la vainilla, el caramelo o la fruta madura, les resta pesadez, de manera similar a una pizca de sal en un postre. A los tonos florales, como el jazmín o la tuberosa, les aporta ligereza y transparencia. El aroma resultante parece más natural y menos dulce de lo que sugeriría la lista de ingredientes por sí sola.

Curiosidad: La molécula de calone fue preparada en la década de 1960 por químicos de una empresa farmacéutica durante una investigación destinada a un uso completamente diferente. Los perfumistas descubrieron su potencial más tarde: a finales de los años 80 y principios de los 90 se convirtió en la base de las llamadas fragancias marinas o acuáticas, que durante mucho tiempo influyeron en la apariencia de los perfumes frescos tanto para mujeres como para hombres. Con ella o con sus moléculas relacionadas, todavía te encuentras en muchas fragancias que pretenden recordar el aire del mar.

Mora – la jugosidad oscura de los frutos del bosque

La zarzamora crece casi en todas partes de Europa, en los bordes de los bosques, en claros, a lo largo de caminos e incluso en jardines descuidados. Los botánicos la conocen como Rubus fruticosus, pero en realidad es una especie compuesta que abarca cientos de formas estrechamente relacionadas y difíciles de distinguir. Sus tallos espinosos florecen en blanco o rosado y desde finales del verano hasta el otoño maduran sus frutos, que van oscureciendo de rojo a un negro violáceo brillante. Este color maduro, casi de tinta, se refleja también en cómo percibimos la mora en el perfume: como una fruta jugosa, ligeramente ácida, con un matiz oscuro y de mermelada.

De las moras en sí no se obtiene una materia prima aromática en cantidad y calidad utilizables, ya que los frutos contienen mucha agua y su delicado aroma se pierde en la destilación o extracción. Por lo tanto, el tono de mora en un perfume se crea como un acorde, es decir, una composición ensamblada por el perfumista a partir de varias materias primas. La base suele estar formada por ésteres frutales, que aportan jugosidad y dulzura, y cetona de frambuesa con su característico aroma a bayas. Un matiz más oscuro y ligeramente ácido lo aportan las notas de grosella negra, a menudo reforzadas por el extracto absoluto de sus brotes. Este tiene un marcado rastro verde, más agudo y ligeramente animal, que hace que la mora no parezca un dulce, sino una fruta real arrancada del arbusto.

En una composición perfumística, la mora aparece con mayor frecuencia en las notas de salida y corazón. Al principio, aporta jugo y color a la fragancia, y en el corazón a menudo se encuentra con flores, típicamente rosa, violeta o jazmín, con las que crea una impresión más plena y aterciopelada. Su principal fortaleza radica en cómo conecta la parte fresca y frutal de la fragancia con las bases más oscuras. En combinación con pachulí, notas amaderadas, vainilla o almizcle, se convierte en un puente entre un inicio ligero y un final profundo y cálido.

Así, puedes encontrar la mora en varios tipos de composiciones:

• frutales y florales – donde suaviza y a la vez oscurece la rosa o la violeta,
• gourmand – donde en combinación con vainilla y notas de caramelo se asemeja a una mermelada de mora,
• chipre y amaderadas – donde en contraste con el pachulí y las notas de musgo aporta profundidad y jugosidad al mismo tiempo.

Si deseas disfrutar bien del tono de mora al probar un perfume, dale tiempo. En los primeros minutos suele ser el más jugoso y claro, pero más tarde generalmente se atenúa y se fusiona con el corazón de la composición, de modo que su carácter oscuro y de mermelada destaca solo al unirse con las bases.

Una curiosidad que acompaña a la zarzamora mucho antes que la perfumería moderna son sus hojas. En la tradición popular se recolectaban, secaban y se preparaba con ellas un té de hierbas, en algunas regiones incluso como sustituto casero del té negro. Las hojas jóvenes a veces se dejaban fermentar ligeramente antes de secarlas para que la bebida adquiriera un sabor más pleno y oscuro. Así, la zarzamora nunca fue solo un arbusto con frutos en el paisaje europeo; formaba parte de la tradición doméstica mucho antes de que su fruto se convirtiera en un acorde perfumístico.

Madera de guayaco: la base ahumada que mantiene todo unido

Al final del episodio de hoy, nos trasladamos de las notas frescas y jugosas a un ingrediente que trabaja en silencio pero con constancia en el perfume. La madera de guayaco es una de las bases amaderadas clásicas y su función es proporcionar una base sólida sobre la cual pueden destacar las notas más ligeras.

Origen y botánica. La madera de guayaco utilizada en perfumería proviene del árbol Bulnesia sarmientoi, que crece en los bosques secos de la región del Gran Chaco, en la frontera entre Paraguay, Argentina y Bolivia. Los locales lo llaman palo santo, lo que lleva a otra confusión: el mismo nombre lo lleva otro árbol sudamericano, Bursera graveolens, cuyos palitos se queman como incienso. También hay que tener cuidado con la similitud con el verdadero guayaco (Guaiacum officinale), conocido como lignum vitae. Es una madera extraordinariamente dura y pesada, que históricamente se utilizaba, por ejemplo, en cojinetes de barcos, pero no juega un papel en la perfumería. Ambos árboles pertenecen a la misma familia, Zygophyllaceae, por lo que sus nombres se confunden fácilmente.

Cómo se obtiene el aceite. El aceite esencial se produce mediante la destilación al vapor del agua de la madera y las virutas que se generan durante su procesamiento. El resultado es un aceite espeso y amarillento con una propiedad inusual: a temperatura ambiente, se solidifica gradualmente en una masa suave y mantecosa. Esto se debe a los alcoholes sesquiterpénicos guaiol y bulnesol, que constituyen una parte sustancial del aceite y tienden a cristalizar. Por ello, los perfumistas suelen calentar ligeramente la materia prima antes de usarla, para que se pueda pesar y mezclar fácilmente.

Cómo huele. El aroma de la madera de guayaco es suave y ahumado, pero no tan fuerte como el humo de una hoguera. Se asemeja más a un té fuerte secado al fuego, complementado con un suave tono rosado y un toque balsámico. Gracias a esta combinación, resulta cálido y redondeado: amaderado, pero no seco.

Rol en la composición. En el perfume, la madera de guayaco se utiliza principalmente en las notas de fondo. Se evapora lentamente, por lo que funciona como fijador: ralentiza la evaporación de los componentes más volátiles y prolonga la impresión de la fragancia en la piel. Al mismo tiempo, aporta profundidad a la composición y equilibra las notas que, por sí solas, podrían parecer demasiado ligeras:

• ancla las notas frutales, de modo que su dulzura no resulte obvia,
• proporciona un contrapunto cálido a las notas verdes y herbales,
• sustenta los acordes salados y aéreos con una base que ellos mismos no tienen,
• con rosa, incienso, vetiver o tabaco crea composiciones ahumadas y de tono vespertino.

Es precisamente este papel equilibrante el que desempeña en el episodio de hoy: después de cinco ingredientes más ligeros - frutales, verdes y salados - representa un punto fijo al que se pueden referir las demás notas.

Curiosidad: árbol bajo protección. Debido a la tala extensiva y la deforestación en el área del Gran Chaco, Bulnesia sarmientoi fue incluido en 2010 en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esto no significa una prohibición, sino un control más estricto: la exportación de madera y extractos derivados requiere un permiso que garantice que el comercio no amenaza la supervivencia de la especie. Para la perfumería, esto implica un mayor énfasis en el origen documentado de la materia prima y un creciente interés en su obtención sostenible.